East Side Gallery 【耀眼的疤痕】

坐柏林地鐵到那最長、最著名、最色彩豐富的一段柏林圍牆——「東邊畫廊」(East Side Gallery 。

事實上，火車站西里西亞門和柏林就處於東邊畫廊的一頭一尾，如果從西里西亞門站下車，就會首先經過奪目的雙層雙塔紅色建築物——奧伯鮑姆橋(Oberbaumbrücke)；而從華沙大街站下車就會很自然來到東邊畫廊的中段。

這一天，我們從華沙大街站下車，走過一段人少空曠的地方來到了「東邊畫廊」。圍牆的中段上有一個鐵門，都繫著彩帶與銷扣，透視鐵門外是沙地、施普雷河(Spree)與彼岸。想不到這裡的感覺活像嘉年華：圍牆下人來人往，耳邊響起盡是歡快的鼓聲，不絕於耳的嘻笑聲，當中有不少商販在擺賣，甚至有三五成群地在聚賭。

不知道那裡來的賭漢，就叫路過的我們幫忙看看骰仔都去了那過骰盅，50歐元一局，有金髲女郎「猜」完，拿錢即走，不過莊家的「掩眼法」也實在太差勁了！賭漢連贏了數局，歡天喜地，還說要分錢給我，而莊家卻顯得氣急敗壞，我不知道賭漢和莊家們是不是都是一夥，鬧著好玩的我連忙推卻……就在這時，一個很像德國總理默克爾般的女人叫我們不要在這裡，當我們再回頭的時候，那群人已經消失得無影無蹤。

我們沿著一幅幅壁畫，先從中段來到「東邊畫廊」的起點，打算再一直行到尾。這裡所謂「畫廊」，其實就是圍牆上的壁畫(Mural)，不過這裡沒有陽光普照的風景畫、令人悅愉的花朵又或姣好的肖像畫，這裡有的是一幅幅耐人尋味、或充滿迷幻風格的作品，一幅諷刺​​前蘇聯領導人與東德領導人的《兄弟之吻》，讓人津津樂道；一些主題鮮明，影射冷戰陰影的作品，傳達了某種政治訊息；他如一些奇怪的表情圖案、配以或異趣、或晦明晦暗的色彩，再結合牆上的塗鴉，令人玩味……。

第一次世界大戰挫敗後的德國威瑪爾共和國，經歷政治社會經濟各種不穩定因素以來，德國的藝術就具有明顯的政治與社會批判性：一些藝術家並未有為「藝術而藝術」，又或為「反藝術」而藝術。「達達主義」這個在大戰後歐洲興起的前衛藝術，在德國柏林就演變得激進及極具革命色彩，充滿宣傳與諷刺的力量；一些「表現主義」藝術家則摒棄抽象、浪漫及理想主義的傾向，改以冷靜細緻客觀理性的「新客觀主義」風格，去諷刺當時靡爛的社會。資產階級藝術與具革命性、批判性的無產階級藝術，早在上世紀二三十年代，就以不同的表現形式在這裡發生碰撞。

二戰後再一次經歷戰敗的德國被一分為二，當時的東德政府在1961年築起了柏林牆，成為冷戰的象徵，是分隔資本主義陣形與社會主義陣形的一道「鐵幕」。不斷的革命曾為這片土地帶來獨裁、分裂和再統一。1989年，圍牆被柏林人民拆毀，柏林牆成為人們「推倒高牆」，奔向自由，邁向統一的象徵。逾 一公里長的「東邊畫廊」就是來自二十多個國家的百多位藝術家，於1990年在該段未受損毀的圍牆上，各自繪上極具當代及富於個人風格的作品。

經過20年的日曬雨淋，「東邊畫廊」曾在2009年進行翻新。相隔二十年，兩次來到這段柏林牆下，作為遊客的我們可以自由地選擇任何一幅壁畫拍照留念，甚至評頭品足，但是對於在這片土地上所曾經發生的那些憤怒與恐怖的記憶，我相信很多德國人都難以磨滅，也許要經過歷次新生代才可以消減。

抬望牆上的的壁畫，太陽總從高牆上發出刺眼的光芒……這一段被命名為「東邊畫廊」的柏林牆是城市中的一面風景，也是——德國歷史上的一道耀眼斑駁的疤痕。